Одна из самых известных шведских марок на сегодняшний день — «Cheap Monday» — создавалась с целью представить публике необычно круто сидящие джинсы по привлекательной цене.
Первые 800 пар с характерным логотипом черепа попали на рынок в 2004 году.
С тех пор производство вышло на новый уровень: постоянный контроль мануфактуры, новые дизайнерские решения, увеличение линейки ассортимента, коллаборации с известными дизайнерами..
Сегодня одежду под маркой «Cheap Monday» можно найти более чем в 30 странах и примерно в 1600 магазинах по всему миру.
Основными темами коллекции AW 2010—2011 от «Cheap Monday» являются эстетика панка и футуризма: все градации серого цвета, дополненные „апокалипсическими“ настроениями и „украшениями“ в виде отверстий и шрамов, а также особая работа с тканью и денимом, использование аэрозольной краски и грубой детализации.
В создании коллекции приняли участие Орджан Андерссон (Orjan Andersson — основатель и креативный директор марки) и Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back — английский дизайнер шведского происхождения).
Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back) родилась в Швеции в 1971 году. После 12 лет работы в Лондоне Анн-Софи Бэк вышла замуж, вернулась в Стокгольм, где получила предложение занять пост креативного директора «Cheap Monday».
„«Cheap Monday» — великий бренд, а некоторые вещи уже стали легендой!“
Энн-Софи Бэк
Неудовлетворённая привычной идеей „гламура и женственности“, Энн-Софи Бэк противопоставляет себя всем клише, принятым в индустрии моды: вычурность, затянутые талии, роскошные ткани, трансформируя их при помощи своего уникального, самобытного чувства конструкции.
„В мире Энн-Софи Бэк всё перемешано, обычное становится необычным, уродливое — прекрасным“
Лорен Кокрейн, «I. D. Magazine»
Отрывок интервью Энн-Софи Бэк для информационного портала www.mynewsdesk.com:
Mynewsdesk: Что Вас вдохновляет? Откуда берутся идеи для коллекций?
Ann–Sofie Back: Вдохновение повсюду. Нужно просто начать более внимательно смотреть на всё, что происходит вокруг, на людей, которые нас окружают. Попробуйте!
M: Ваши коллекции и общие эстетические взгляды можно охарактеризовать как „тёмные, повстанческие“. Вам больше близка такая направленность?
A: Я люблю „девчачью“ одежду, но только в комбинации с чем-то более мужским, например оборки и романтические рюши с объёмным пальто или мужской рубашкой.
M: Ваше сотрудничество с «Cheap Monday» достаточно плодотворно. Чего нам ждать от коллекции AW 2010—2011?
A: Я не могу разглашать все секреты, но я пытаюсь сделать коллекции более последовательными, сильными и интересными. Для коллекции AW 2010—2011 мы много работали с силуэтом, создавая блузки, пальто и кардиганы в кремовых, серых и угольных тонах. Ассиметричный крой прослеживается во многих моделях, включая куртки, рубашки и трикотаж.
M: «Cheap Monday» славится своими узкими джинсами. Как Вы будете работать в этом направлении?
A: Джинсовая мода движется более медленнее, и некоторые модели остаются неизменными годами. Но, конечно, я постараюсь сделать бестселлеры!
M: Как Вы думаете, «Cheap Monday» и Ann-Sofie Back будут дополняют друг друга в этом сотрудничестве?
A: Я и Orjan Andersson, основатель и креативный директор «Cheap Monday», имеем изрядную долю отсутствия уважения к моде. Он является выходцем из продаж, я — из дизайна, и я думаю, что это действительно идеальный союз, я очень ценю его советы.
M: У Вас есть блог, аккаунт на «Twitter» и Вы сотрудничали с веб-сайтом www.showstudio.com Ника Найта. Как Вы думаете, Интернет влияет на работу дизайнеров и способствует развитию индустрии моды?
A: Да, это более быстрый и более глобальный взгляд. Это увлекательно и страшно.
Официальный сайт — www.cheapmonday.com
Интервью основателей марки о создании, идеях и коллаборациях..
— Много ли Вы ругаетесь?
— Да, всё время…
Вот как ответил на первый вопрос в одном из многочисленных интервью Jorge Sampaio — один из основателей английского бренда «SWEAR».
Дословно „swear“ переводится как „ругательство“. Само название бренда наталкивает на мысль о том, каким вызывающим характером он обладает. Создатели Jorge Sampaio и Jose Neves позиционируют «SWEAR» как бренд, который не следует никаким тенденциям, но за которым всегда будут следовать.
Но так было не всегда. До 2001 года, когда «SWEAR» разделился на две отдельные линии: «Swear London» и «Swear Alternative», бренд придерживался другой политики. Выпуская волосатые сапоги или, например, ботинки на огромной подошве с глазами на носах, «SWEAR» был явно нацелен на определённую субкультуру. Спустя 5 лет (со времени существования «SWEAR» с 1996 года) производство обуви такого формата стало коммерчески нерентабельно. Именно это в дальнейшем и послужило причиной перехода к выпуску совершенно новой, не похожей на то, что «SWEAR» делал до этого, обуви.
Новая линейка английской компании «Swear London» оказалось достаточно успешной и стала стремительно набирать обороты. Определив свою нишу и захватив целевую аудиторию среди молодежи, «SWEAR» не собирается останавливаться на достигнутом.
Остроносая форма обуви «SWEAR» стала одной из приоритетных для современных модников, удовлетворив желание к смешению классического и спортивного стилей. Что и говорить о толпе подражателей и просто интересующихся модой людях?
Cillian: «SWEAR» в настоящее время — один из самых известных и новаторских обувных брендов в современных условиях. Но как же это всё началось? Кто создал бренд и когда?
«SWEAR»: Всё началось, когда Jose Neves (основатель, в настоящее время руководитель салона «SIX») и Jorge Sampaio (бренд-менеджер) открыли первый магазин в Ковент-Гарден Лондоне в 1996 году. Тогда и обувь была другой, вздорной: начиная от металлических каблуков и заканчивая десятисантиметровыми платформами. Новый «SWEAR» дебютировал в 2001 в нашем втором магазине на Карнаби-стрит (Carnaby street).
C.: «SWEAR» был описан как бренд, который признает тесную связь между сферами моды и музыки. Насколько это важно по отношению к эстетике бренда? Есть группы, которые, по вашему мнению, лучше отражают, что такое «SWEAR»?
«S».: Отношения между «SWEAR» и музыкой всегда было тем, что движет творческим процессом, который присутствует в нашей повседневной жизни. Мы вдохновлены некоторыми группами, независимо от жанра, но мы слушаем в основном независимую музыку, от минимальных до электронных групп: например «Grindcore»; но есть одна группа, которая может быть достойным послом «SWEAR» — это «Liars». Они даже носили «SWEAR» в прошлом.
Они являются инновационными, свежими и с каждым альбомом честно говорят о том, что делают, и это чертовски здорово!
C.: Что вдохновляет «SWEAR» эстетически? Некоторые модели были названы в честь имён, например «Dean». Было бы правильно сказать, что поп-культура оказывает сильное влияние?
«S».: Да, поп-культура имеет важное значение в музыке... «Dean» (Джеймс Дин), а затем «Gene» (Джин Иезавель). Есть «Iggy» (Вы знаете, кто), «Cramps»... некоторые очевидные музыкальные ориентиры.
Остальные члены команды, как например Мэтью (Matthew Taylor), дизайнер нашей мужской коллекции SS 2010, находятся на „разных волнах“, когда речь заходит о музыке и политике, но мы уважаем друг друга, ведь на наши вкусы влияет и будет влиять разница в возрасте.
C.: Бренд известен своими мгновенно узнаваемым моделям: «Dean», «Gene», «Iggy» — хиты продаж. Кто понимает эти модели? Кто несёт ответственность за разработку мужской обуви «SWEAR»?
«S».: «Dean» является самой узнаваемой моделью «SWEAR», она до сих пор образует стиль, именно её я вижу в большинстве случаев на улицах.
«Dean» был разработан Хосе ещё в 2000 году. «Gene» и «Iggy» были созданы дизайнерами под руководством Хосе. Он по-прежнему контролирует все технические стороны дела. Сегодня у нас есть талантливые молодые люди: дизайнер Мэтью Тейлор и креативный директор Доминик Уэбстер.
C.: Сотрудничество («Fred Perry», «D. I. E.», «Cassette Playa»), похоже, являются неотъемлемой составляющей процесса работы для вас, ребята. Какие из них был наиболее плодотворным? С кем из дизайнеров одежды/брендом Вы хотели бы сотрудничать в будущем?
«S».: Лучшее сотрудничество в условиях абсолютной свободы и здорового подхода к созданию коллекции и продажам было с маркой «D. I. E.» для «SWEAR» (коллекция весна/лето 2008):
Лучшие продажи были и до сих пор остаются с «Hummel»:
«Fred Perry» — 3 сезона сотрудничества, которые прошли практически незамеченным. Слава Богу.
«Cassette Playa»... Один сезон сотрудничества, создание моделей обуви «Blaak», обуви «Swarovski», как возвращение к 2000 году:
Интервью: Cillian
Коллекция «SWEAR» AW 2010—2011 создана в соответствии с новым творческим идеями креативного директора марки Доминика Вебстера.
Мужская коллекция по-прежнему под сильным влиянием музыки и молодёжной культуры, вызванная стремлением к старому доброму прошлому и, одновременно, к новой роскоши, что позволяет «SWEAR» переосмыслить классику, будь то винтажные акценты, использование кожи рептилии или работа со стилем „милитари“.
И, как всегда, «SWEAR» готов предложить обувь высокого качества с инновационным дизайном по доступной цене.
На презентацию коллекции Гоши Рубчинского помимо друзей (спасибо всем пришедшим!) мы пригласили знакомых и приятных журналистов..
Ниже интервью, которое Гоша любезно дал Насте Фёдоровой ( Be-in.ru):
Кажется, ты первый русский дизайнер, который начал осознанно использовать современную русскую культуру. Скажи, твоё сообщение —
сугубо национальное, или это что-то более широкое?
Гоша Рубчинский: Я смотрю, что сейчас происходит в мире, и пытаюсь сделать что-то своё, наше, но в общем контексте. Я не
могу сказать, что делаю именно „русское“. Всегда стремился показать те
условия, в которых рос я, в которых нынешние ребята росли чуть позже — то, что нас окружало в Питере и Москве. От этого никуда и не денешься, в
свою работу неизбежно вкладываешь часть себя.
Для тебя важнее концепция или сама одежда?
Гоша Рубчинский: Для меня это скорее просто история. Не о моде, не об одежде. Одежда — часть этой истории. Такая же часть,
как „зины“, которые мы делаем, как видео, которые мы снимаем. Не могу
сказать, что я серьезно считаю себя дизайнером. Я считаю себя человеком,
которому интересно делать одежду. Для меня это скорее просто игра.
Что русские могут привнести в картинумировой моды сегодня?
Гоша Рубчинский: Единственное пока, что мы можем дать миру — это идеи и концепции. У нас в стране большая проблема с
производством. У нас нет тканей, нет нормальных технологий, то есть основных составляющих моды. Пока мы не можем удивить качеством или
универсальностью технологий. Идеи, то, на чём мы выросли, и то, что с
нами происходит — вот этим я и пытаюсь делиться.
Многие считают, что ты просто эксплуатируешь примитивную уличную
эстетику.
Гоша Рубчинский: Не все способны считывать ту информацию, которую я хочу донести. Если для кого-то это история про
гопников, пусть для них она и остается такой. Кто-то способен увидеть в
ней что-то другое — люди могут извлечь из этой истории то, что найдут в
ней.
Расскажи немного о том, чем сейчас занимаешься.
Гоша Рубчинский: Мы создали трилогию, три коллекции водной стилистике: «Империя зла», «Растём и развиваемся» и «Рассвет не за горами». Эти коллекции в основном были про то, в какое время мы
росли, с отсылками к 90-м. Затем постепенно перешли к сегодняшнему времени. Я многое черпал в своем окружении, большинство моих друзей —
скейтбордисты, это отразилось на эстетике.
Затем появилась ещё одна история — про мальчика Германа.
Я пока сам не до конца понял эту историю, но чувствую, что сейчас
начинается что-то новое. Мне интересно это новое, что вызревает сейчас в
России, что в головах у ребят. Видео, скорее всего, скажет об этом
лучше меня. Мы познакомились с Германом на сайте «В Контакте». Герману былоинтересно, что мы делаем, и он принял участие в презентации коллекции «Рассвет не за горами». Он тогда совершил небольшой подвиг и побрился
наголо — мы оценили это и взяли его участвовать. В процессе общения я
понял, что он очень интересный герой. И мы сняли про него видео. Видео
очень простое: 14-летний мальчик рассказывает про то, что его мучает, какие-то свои мысли.
А как была придумана презентация, показанная на выставке «Fashion East» в Лондоне?
Гоша Рубчинский: Мы пытались создать стилизацию комнаты этого мальчика. Хотели создать ощущение, как будто он только что вышел, а до этого был здесь, сидел на этой кровати и смотрел телевизор...
Я вспоминал то время, когда я приходил домой из школы, какой-нибудь год 95-й или 96-й. Тогда ещё были VHS-магнитофоны. Мы даже видео снимали
на старую камеру VHS, а потом оцифровывали.
Я хотел передать то моё ощущение детства, но немного по-другому. Если
моя первая трилогия была про какие-то внешние символы юности, то сейчас я
пытаюсь вспомнить внутреннее ощущение того времени, когда я был
подростком, соединить его и сравнить с ощущением нынешних ребят.
Получилось очень искренне.
Гоша Рубчинский: Ну да… За это и ругают. В моей работе
много рискованных и смелых тем. Просто они действительноменя волнуют.
Ты когда-нибудь думал, чем будешь заниматься через 30 лет?
Гоша Рубчинский: Не знаю… Если синоптики, обещающие нам в 2012 году плохую погоду. Ошибутся — тогда я думаю, должны
изобрести какое-нибудь лекарство от старения. И я буду точно так же
продолжать веселиться, как сейчас. Я стараюсь делать то, что интересно
сейчас, и сильно не заглядывать вперёд.
www.aglec.ru
|
