Леонид Алексеев — один из самых успешных дизайнеров Петербурга, в 2009 году признанный „Дизайнером года“ в России по версии журнала «GQ». В своих мужских коллекциях Алексеев подвергает трансформации каноны мужской моды. Он играет со стереотипами мужского дресс-кода: разбирает стили на составляющие (будь то уличный, военный, субкультурный, исторический) и заново собирает их в современные, остроактуальные образы. В каждом сезоне дизайнер неожиданно интерпретирует привычные всем предметы одежды: тренировочные штаны он делает объектом вечернего гардероба, пиджак — летним дождевиком, кашемировое пальто сочетает с велосипедками, а смокинг — с шортами и сандалиями. При всём новаторстве образов, Леонид, окончивший лондонский «Central Saint Martins College of Art & Design», опирается в своих коллекциях на традиции европейского портновского искусства. Его герой владеет всеми правилами элегантности молодого модного человека. Он умеет носить и комбинировать вещи с лёгкой, аристократической небрежностью, а к своему гардеробу он относится так же, как и ко всему в своей жизни, — с иронией.
Мужская коллекция «Leonid Alexeev» сезона Fall/Winter 2010/11 посвящена глубине синего цвета. Весной 2010 года она была показана в рамках недели моды «Russian Seasons» в Москве и «Aurora Fashion Week» в Петербурге. Дизайнера вдохновляли работы художников Ива Кляйна и Марка Ротко, голубой период Пабло Пикассо и размышления Василия Кандинского о природе синего. Душевные метания, благородство, вода и стремление к покою — всё то, символом чего является синий, — нашли отражение в промо-видео к осенне-зимней коллекции. Одетые в синее люди-картины, люди-экраны.. — глядя на них, рискуешь утонуть в их глубине. Трудно не отважиться нырнуть в голубую кровь тех, кто носит этот бездонный цвет в себе. В каждой коллекции Леонид Алексеев использует элементы стилей и образов прошлого: в сезоне 2010/11 это мотивы русского роялистского стиля и костюмы участников последних „Дворянских собраний“. Военного благородства и мужественности моделям добавляет чёткость линий и форм, позаимствованных у униформ дореволюционных офицеров и юнкеров.
Специально для «Banya Concept Store» Леонид Алексеев на основе зимней коллекции создал капсульную — чёткую и лаконичную. В неё входят безупречные футболки и сорочки — синие и белые в мушку с шёлковыми рукавами, которые предлагается носить со стёгаными жилётами с кашемировой подкладкой, а также тёплые минималистичные пальто и бушлаты из шерсти и кашемира.
„Астронавты изучают космос, механики разбираются в машинах, мы знаем всё о джинсах. Мы не оставляем ничего на волю случая и доводим каждую пару до совершенства. Джинсы — это наша жизнь, наша история..“ — эти смелые заявления принадлежат шведскому бренду «Dr. Denim» — марке с уникальной историей и традициями.
Это по настоящему семейное производство — у истоков компании семья Graahs: Мортен, Александр и Йоханнсен. На протяжении более 30-ти лет из года в год эта шведская семья создаёт свои коллекции, руководствуясь главным правилом — «Отборные материалы, новые дизайнерские разработки, внимание к деталям» — и всё это по привлекательной цене!
На прошлой неделе в рамках ежегодного фэшн-шоу Berns Fashion Week в Стокгольме «Dr. Denim» представили коллекцию SS 2011:
„Новая коллекция разделена в пропорции 50/50 между мужскими и женскими моделями: чувственные и плавные линии в сочетании с использованием разных тканей и текстур дают невероятные результаты!“ «Dr. Denim»
Главный акцент коллекции на этот раз не только джинсы. Особое внимание интеллектуальной повседневной одежде „приглушённых“ цветов, подчеркивающей достоинства фигуры.
Фотографии с бэкстейджа шоу:
В своем блоге команда «Dr. Denim» рассказывает о самых интересных событиях в жизни марки: фэшн-шоу, закулисье бэкстейджей, новые точки дистрибуции, модные выставки..
Однако создателей «Dr. Denim» интересует не только мода, они также охотно делятся и другой полезной информацией — от концертов любимых групп до полезных свойств индиго и вегетарианского шоколада.
Одна из самых известных шведских марок на сегодняшний день — «Cheap Monday» — создавалась с целью представить публике необычно круто сидящие джинсы по привлекательной цене.
Первые 800 пар с характерным логотипом черепа попали на рынок в 2004 году.
С тех пор производство вышло на новый уровень: постоянный контроль мануфактуры, новые дизайнерские решения, увеличение линейки ассортимента, коллаборации с известными дизайнерами..
Сегодня одежду под маркой «Cheap Monday» можно найти более чем в 30 странах и примерно в 1600 магазинах по всему миру.
Основными темами коллекции AW 2010—2011 от «Cheap Monday» являются эстетика панка и футуризма: все градации серого цвета, дополненные „апокалипсическими“ настроениями и „украшениями“ в виде отверстий и шрамов, а также особая работа с тканью и денимом, использование аэрозольной краски и грубой детализации.
В создании коллекции приняли участие Орджан Андерссон (Orjan Andersson — основатель и креативный директор марки) и Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back — английский дизайнер шведского происхождения).
Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back) родилась в Швеции в 1971 году. После 12 лет работы в Лондоне Анн-Софи Бэк вышла замуж, вернулась в Стокгольм, где получила предложение занять пост креативного директора «Cheap Monday».
„«Cheap Monday» — великий бренд, а некоторые вещи уже стали легендой!“ Энн-Софи Бэк
Неудовлетворённая привычной идеей „гламура и женственности“, Энн-Софи Бэк противопоставляет себя всем клише, принятым в индустрии моды: вычурность, затянутые талии, роскошные ткани, трансформируя их при помощи своего уникального, самобытного чувства конструкции.
„В мире Энн-Софи Бэк всё перемешано, обычное становится необычным, уродливое — прекрасным“ Лорен Кокрейн, «I. D. Magazine»
Отрывок интервью Энн-Софи Бэк для информационного портала www.mynewsdesk.com:
Mynewsdesk: Что Вас вдохновляет? Откуда берутся идеи для коллекций?
Ann–Sofie Back: Вдохновение повсюду. Нужно просто начать более внимательно смотреть на всё, что происходит вокруг, на людей, которые нас окружают. Попробуйте!
M: Ваши коллекции и общие эстетические взгляды можно охарактеризовать как „тёмные, повстанческие“. Вам больше близка такая направленность?
A: Я люблю „девчачью“ одежду, но только в комбинации с чем-то более мужским, например оборки и романтические рюши с объёмным пальто или мужской рубашкой.
M: Ваше сотрудничество с «Cheap Monday» достаточно плодотворно. Чего нам ждать от коллекции AW 2010—2011?
A: Я не могу разглашать все секреты, но я пытаюсь сделать коллекции более последовательными, сильными и интересными. Для коллекции AW 2010—2011 мы много работали с силуэтом, создавая блузки, пальто и кардиганы в кремовых, серых и угольных тонах. Ассиметричный крой прослеживается во многих моделях, включая куртки, рубашки и трикотаж.
M: «Cheap Monday» славится своими узкими джинсами. Как Вы будете работать в этом направлении?
A: Джинсовая мода движется более медленнее, и некоторые модели остаются неизменными годами. Но, конечно, я постараюсь сделать бестселлеры!
M: Как Вы думаете, «Cheap Monday» и Ann-Sofie Back будут дополняют друг друга в этом сотрудничестве?
A: Я и Orjan Andersson, основатель и креативный директор «Cheap Monday», имеем изрядную долю отсутствия уважения к моде. Он является выходцем из продаж, я — из дизайна, и я думаю, что это действительно идеальный союз, я очень ценю его советы.
M: У Вас есть блог, аккаунт на «Twitter» и Вы сотрудничали с веб-сайтом www.showstudio.com Ника Найта. Как Вы думаете, Интернет влияет на работу дизайнеров и способствует развитию индустрии моды?
A: Да, это более быстрый и более глобальный взгляд. Это увлекательно и страшно.
О бразильской обувной марке «Melissa» любит писать эко-сайт www.ecostiletto.com, называя их „vegan“ и „eco-friendly“.
Основанная в 1979 году, «Melissa» является одним из крупнейших в мире производителей обуви, и обладает эксклюзивной технологией в работе с термопластиком. Именно ей удалось реабилитировать этот материал в глазах всего мира, создавая удобные и красивые модели, дружественные окружающей среде —
никаких отходов, никаких вредных выбросов, никаких продуктов животного происхождения.
Для производства своих моделей «Melissa» использует особый запатентованный пластик «Melflex», изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ) — эластичный, водостойкий, прочный, гипоаллергенный материал, полностью поддающийся переработке. Каждую пару отливают монолитом, а затем ещё и покрывают флоком — такие туфли приятны на ощупь, отлично моются и не обтираются. При этом сохраняется легендарный запах леденцов, присущий всем моделям «Melissa» и не выветриваемый годами.
На производство одной пары от «Melissa» уходит меньше минуты. Специалисты компании постоянно совершенствуют свои разработки — уже запущен в производство «Velvet Melflex» — материал с бархатным покрытием, большая часть моделей для новой коллекции будет сделана именно из него.
Казалось, пластик и мода — понятия несовместимые, но «Melissa» смогла превратить свою пластиковую мечту в подлинные скульптуры и настоящий объект культа.
„Я считаю, что возможности пластика ограничиваются только фантазией дизайнера!“ Эдсон Мацуо, креативный директор «Melissa»
Неудивительно, что обувь от «Melissa» пользуется огромным успехом и завоёвывает любовь покупателей по всему миру.
Среди поклонников марки множество звезд: Кэти Перри (Katy Perry), Памела Андерсон (Pamela Anderson), Джессика Билл (Jessica Biel) , Дита фон Тиз (Dita Von Teese) — вот лишь часть тех, кто искренне полюбил туфли «Melissa».
К ним относится и Алисия Сильверстоун (Alicia Silverstone), известная сторонница защиты окружающей среды.
„Melissa делает фантастическую обувь, я в восторге от модели «Ultragirl»!“ — говорит актриса в своём интервью для www.ecostiletto.com. Не так давно Алисия была замечена и в другой модели от «Melissa» — «Corallo Glitter Gold» из линейки «CAMPANA + Melissa».
Впрочем, команду «Melissa» заботит не только „звёздное“ мнение: „Мы ценим поддержку звёзд и их любовь к нашей продукции, однако, самое главное — это то, что думают покупатели“.
Деним шведского бренда «PACE» берёт своё начало от обычаев и культур, смешавшихся для создания собственного уникального чувства стиля. Их первая коллекция была создана в 2004 году как дань уважения старому стилю: от рокабилли-музыки до ретро-автомобилей.
«PACE» философия — творческий дух повстанцев
Логотип «PACE» — сорока, которая как нельзя лучше отражает такой подход — это сознательная и независимая птица, окружённая историями и легендами почти в каждой культуре.
Созданная двумя шведскими братьями (Klas и Joakim), сегодня команда «PACE» — это люди с различным творческим опытом. Они работали на независимые шведские марки, а также на крупные международные компании. Что объединяет этих людей? Стремление создать что-то новое и бескомпромиссное.
Коллекции зачастую лимитированы и ограничены по своим размерам. Особое внимание уделяется не только джинсам и брюкам, но и другим видам одежды: от футболок и платьев до аксессуаров. Меняясь от сезона к сезону, «PACE» остаются верны оригинальности, вниманию к деталям, продуманности стилей и силуэтов и особой работой с японским денимом.
Для создания моделей используется selvage denim — во время процесса ткачества, крест-нить идет вперёд и назад, как один непрерывный поток, а не как отдельные фрагменты для каждого перекрёстного переплетения. В результате кромка ткани имеет чёткий край и особо прочные свойства.
Затем ткань отправляется в Италию, где её доводят до совершенства, обеспечивая безупречный крой и посадку.
На сегодняшний день японский деним является лучшим и наиболее редким из представленных на рынке.
Форма джинсов отражает индивидуальные особенности владельца и использования. Кошельки, мобильные телефоны и ключи, например, могут оставить свой отпечаток в процессе длителной носки, являясь „джинсовой татуировкой“ от «PACE».
В 1982 году «Melissa» впервые сотрудничала с парижским кутюрье Жаном-Полем Готье (Jean Paul Gaultier) с целью создания моделей пластиковой обуви. В настоящее время мы рады объявить о долгожданном воссоединении «Melissa» c брендом «Gaultier», который на этот раз создал десятисантиметровые шпильки из пластика.
„Работа с «Melissa» была как переворот в моде! Эти пластиковые туфли с каблуками-шпильками созданы в соответствии со всеми ценностями моего видения!“
Жан-Поль Готье
Оставаясь верным духу «Melissa», дизайн от Жан-Поля Готье представляет особый стиль, который является уникальным шедевром пластика и моды. Жан-Поль Готье: „Я работал в тесном контакте с Melissa над развитием этого стиля — это очень сексуально. Мне бы очень хотелось увидеть мои модели с ажурными чулками, и Вы можете максимально использовать сочетание прозрачных и непрозрачных текстур. Совершенство, индивидуальность и гламур“.
«Melissa» + Vivienne Westwood — «Anglomania»
„Самое удивительное в этом партнёрстве — иметь возможность создавать современную продукцию очень высокого качества, по доступным ценам“
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)
На протяжении более трёх десятилетий Вивьен Вествуд завоёвывала свой путь в сердца, умы и кошельки модников по всему миру.
Теперь она заняла свою нишу и в сотрудничестве с «Melissa», которое продлится с 2008 до 2012 года. Вивьен Вествуд создала около 21 модели обуви своей линии «Anglomania» специально для «Melissa». Некоторые из них — это новые идеи и формы, другие являются возрождёнными в пластике бестселлерами моделей из кожи.
Знак качества «Vivienne Westwood» является безупречным доказательством возможности термопластика.
В «Anglomania» собраны все представления об „английском“; дизайн Вивьен Вествуд, несомненно, британский, несомненно, женственный и нетерпящий компромиссов. Бренд «Melissa» также известен своими инновациями и смелостью. Кажется, что они идеально подходят друг другу.
В новой коллекции модели «3 Straps Elevated» и «Lady Dragon» + несколько моделей, объединённых единой морской темой: «Coral», «Marine», «Bubbles» и «Treasure».
Фэшн-коллаборация не осталась равнодушной и к детям: не так давно были выпущены мини-варианты главных хитов коллекции: «Lady Dragon Bow» и «Lady Dragon Heart»:
Для самых маленьких использован все тот же материал, что и во всех коллекциях «Melissa» — пластик «Melflex», запатентованный материал из поливинилхлорида (ПВХ), дышащий, нетоксичный, полностью поддающийся переработке.
Ну и, конечно же, так нравящийся не только детям запах леденцов, что исходит от всех пар «Mealissa»:
Коллекция получила название «Mini Melissa for Babies».
Интервью основателей марки о создании, идеях и коллаборациях..
— Много ли Вы ругаетесь?
— Да, всё время…
Вот как ответил на первый вопрос в одном из многочисленных интервью Jorge Sampaio — один из основателей английского бренда «SWEAR».
Дословно „swear“ переводится как „ругательство“. Само название бренда наталкивает на мысль о том, каким вызывающим характером он обладает. Создатели Jorge Sampaio и Jose Neves позиционируют «SWEAR» как бренд, который не следует никаким тенденциям, но за которым всегда будут следовать.
Но так было не всегда. До 2001 года, когда «SWEAR» разделился на две отдельные линии: «Swear London» и «Swear Alternative», бренд придерживался другой политики. Выпуская волосатые сапоги или, например, ботинки на огромной подошве с глазами на носах, «SWEAR» был явно нацелен на определённую субкультуру. Спустя 5 лет (со времени существования «SWEAR» с 1996 года) производство обуви такого формата стало коммерчески нерентабельно. Именно это в дальнейшем и послужило причиной перехода к выпуску совершенно новой, не похожей на то, что «SWEAR» делал до этого, обуви.
Новая линейка английской компании «Swear London» оказалось достаточно успешной и стала стремительно набирать обороты. Определив свою нишу и захватив целевую аудиторию среди молодежи, «SWEAR» не собирается останавливаться на достигнутом.
Остроносая форма обуви «SWEAR» стала одной из приоритетных для современных модников, удовлетворив желание к смешению классического и спортивного стилей. Что и говорить о толпе подражателей и просто интересующихся модой людях?
Cillian: «SWEAR» в настоящее время — один из самых известных и новаторских обувных брендов в современных условиях. Но как же это всё началось? Кто создал бренд и когда?
«SWEAR»: Всё началось, когда Jose Neves (основатель, в настоящее время руководитель салона «SIX») и Jorge Sampaio (бренд-менеджер) открыли первый магазин в Ковент-Гарден Лондоне в 1996 году. Тогда и обувь была другой, вздорной: начиная от металлических каблуков и заканчивая десятисантиметровыми платформами. Новый «SWEAR» дебютировал в 2001 в нашем втором магазине на Карнаби-стрит (Carnaby street).
C.: «SWEAR» был описан как бренд, который признает тесную связь между сферами моды и музыки. Насколько это важно по отношению к эстетике бренда? Есть группы, которые, по вашему мнению, лучше отражают, что такое «SWEAR»?
«S».: Отношения между «SWEAR» и музыкой всегда было тем, что движет творческим процессом, который присутствует в нашей повседневной жизни. Мы вдохновлены некоторыми группами, независимо от жанра, но мы слушаем в основном независимую музыку, от минимальных до электронных групп: например «Grindcore»; но есть одна группа, которая может быть достойным послом «SWEAR» — это «Liars». Они даже носили «SWEAR» в прошлом.
Они являются инновационными, свежими и с каждым альбомом честно говорят о том, что делают, и это чертовски здорово!
C.: Что вдохновляет «SWEAR» эстетически? Некоторые модели были названы в честь имён, например «Dean». Было бы правильно сказать, что поп-культура оказывает сильное влияние?
«S».: Да, поп-культура имеет важное значение в музыке... «Dean» (Джеймс Дин), а затем «Gene» (Джин Иезавель). Есть «Iggy» (Вы знаете, кто), «Cramps»... некоторые очевидные музыкальные ориентиры.
Остальные члены команды, как например Мэтью (Matthew Taylor), дизайнер нашей мужской коллекции SS 2010, находятся на „разных волнах“, когда речь заходит о музыке и политике, но мы уважаем друг друга, ведь на наши вкусы влияет и будет влиять разница в возрасте.
C.: Бренд известен своими мгновенно узнаваемым моделям: «Dean», «Gene», «Iggy» — хиты продаж. Кто понимает эти модели? Кто несёт ответственность за разработку мужской обуви «SWEAR»?
«S».: «Dean» является самой узнаваемой моделью «SWEAR», она до сих пор образует стиль, именно её я вижу в большинстве случаев на улицах.
«Dean» был разработан Хосе ещё в 2000 году. «Gene» и «Iggy» были созданы дизайнерами под руководством Хосе. Он по-прежнему контролирует все технические стороны дела. Сегодня у нас есть талантливые молодые люди: дизайнер Мэтью Тейлор и креативный директор Доминик Уэбстер.
C.: Сотрудничество («Fred Perry», «D. I. E.», «Cassette Playa»), похоже, являются неотъемлемой составляющей процесса работы для вас, ребята. Какие из них был наиболее плодотворным? С кем из дизайнеров одежды/брендом Вы хотели бы сотрудничать в будущем?
«S».: Лучшее сотрудничество в условиях абсолютной свободы и здорового подхода к созданию коллекции и продажам было с маркой «D. I. E.» для «SWEAR» (коллекция весна/лето 2008):
Лучшие продажи были и до сих пор остаются с «Hummel»:
«Fred Perry» — 3 сезона сотрудничества, которые прошли практически незамеченным. Слава Богу.
«Cassette Playa»... Один сезон сотрудничества, создание моделей обуви «Blaak», обуви «Swarovski», как возвращение к 2000 году:
Интервью: Cillian
Коллекция «SWEAR» AW 2010—2011 создана в соответствии с новым творческим идеями креативного директора марки Доминика Вебстера.
Мужская коллекция по-прежнему под сильным влиянием музыки и молодёжной культуры, вызванная стремлением к старому доброму прошлому и, одновременно, к новой роскоши, что позволяет «SWEAR» переосмыслить классику, будь то винтажные акценты, использование кожи рептилии или работа со стилем „милитари“.
И, как всегда, «SWEAR» готов предложить обувь высокого качества с инновационным дизайном по доступной цене.
Марка «Melissa» появилась в 1979 году в Бразилии как дочерняя компания одного из крупнейших мировых производителей обуви «Grendene». Благодаря высококачественному пластику «Melissa» с каждой новой коллекцией создает всё более невероятные модели в самых разных цветовых гаммах.
Первая модель пластиковой обуви — «Spider» — была создана в 1980 году; вдохновление — обувь рыбаков Французской Ривьеры. Впоследствии марка стала сотрудничать
с лучшими фэшн-дизайнерами мира:
«Vivienne Westwood» — безумный английский дизайнер вот уже несколько лет в коллаборации с «Melissa» создаёт невероятной красоты летние босоножки и санадалии + практичные в любую погоду сапожки.
Jean-Paul Gaultier — французский дизайнер, известный по всему миру; его сотрудничество с «Melissa» началось еще в 1984 году, в 2010 они вновь совместно выпустили линию «Jean-Paul Gaultier + Melissa».
Zaha Hadid — британский архитектор арабского происхождения. Zaha стала первой женщиной-архитектором, удостоившейся в 2004 году Притцкеровской премии. В 2010 году она создала специально для «Melissa» невероятные сандалии с присущим только ей стилем.
«CAMPANA» — дуэт братьев Кампана из южной Америки создаёт эксклюзивную мебель для всемирно известных производителей дизайнерской продукции. С 1984 года братья создают для «Melissa» обувь под линейкой «CAMPANA + Melissa».
J. Maskrey — британский дизайнер, во всех своих моделях использующий кристаллы «Swarovski», что делает её вещи необычайно сверкающими и днем и ночью. Для «Melissa» Джей украсила россыпью кристаллов несколько моделей балеток и сандалий.. Возможно, в будущем мы увидим и блестящие сапожки, полностью усыпанные кристаллами.
«Melissa» производит свою обувь на 30-ти фабриках по всему миру из высококачественного пластика и с гордостью заявляет, что все материалы полностью пригодны для переработки и безопасны для окружающей среды. Модели, не проданные за сезон, идут на ресайклинг, чтобы в будущем стать новой парой красивых туфель.
В Banya CS представлена коллекция «Melissa + Vivienne», а также некоторые классические модели «Melissa».
Английский бренд «Daydream Nation» создан в 2006 году дизайнерским дуэтом брата и сестры Jing и Kay Wong, выпускниками «Central Saint Martins» и «Royal College of Art».
Показы «Daydream Nation» проходят на каждой неделе моды в Лондоне. Их коллекции продаются в 19 странах мира по всему свету в самых модных магазинах Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Гонконга и Токио; цель — разработка одежды, которая рассказывает истории.
«Daydream Nation» — название альбома «Sonic Youth», говорит Jing: „Рождаясь в жёсткой гонконгской системе образования, которая душит творчество, мы сочли своей миссией развивать культуру воображения“.
Вдохновлённая романом Итало Кальвино «Барон на дереве», коллекция AW 2010—2011 «Boy On The Tree» от «Daydream Nation» о приключениях в царстве деревьев, о месте, где живут люди, свободные от социального давления, границ, и государств; месте, где происходят восхитительные вещи. Это — «Daydream Nation».
В коллекции «Boy On The Tree» есть место воздушным и сложнокройным моделям, аксессуарам из перьев и меха, уютным вязаным одеждам. Всему тому, чего так не хватает мечтателям.
По традиции не обошлось и без коллабораций с дизайнерами и художниками: каждый принт — интерпретация того, что такое «Daydream Nation» для них:
AW 2010—2011 Collaboration
Tore Cheung
Торе создаёт рисунки, картины и коллажи. Он независимый иллюстратор из Гонконга, получивший степень бакалавра в области визуальных коммуникаций в «Polytechnic University of Hong Kong». В последнее время Торе посвящает себя живописи, участвуя в различных групповых выставках, включая «Lustfully Yours porno exhibition», «You Are Here» и «Girl JPEG Exhibition». В своих работах Торе преимущественно использует яркие цвета — www.tearmeboreyou.temptemps.com.
AW 2010—2011 Collaboration T-Shirt
Azumi & David («A’N’D»)
Выпускники «Central Saint Martins» Азуми и Дэвид встретились в «The Troubadour Coffee House» в Лондоне в 1995 году. Встреча оказалась судьбоносной, и 10 марта 2000 года в Лондоне Азуми и Дэвид расписались, а чуть позже сыграли свадьбу в Японии. Они празднуют дни рождения 8 и 10 апреля, обозначая 9 апреля как день «A’N’D». Начав с различных творческих проектов — от создания книг до арт-объектов, Азуми и Дэвид постепенно перешли к созданию одежды и аксессуаров. Первые модные аксессуары под маркой «A’N’D» были представлены в лондонском «The Pineal Eye», а затем и в парижском «Colette». С тех пор дважды в год «A’N’D» представляют новую коллекцию в парижском шоу-руме и сотрудничают более чем с сорока магазинами по всему миру — от Лондона и Парижа, до Нью-Йорка и Токио.
«Кóжа — наружный покров организма животного, защищающий тело от широкого спектра внешних воздействий, участвующий в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет массивное рецепторное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры и т. д.). Снабжённая многочисленными нервными окончаниями, она представляет собой важный орган чувств.»
Любовь — это химическая реакция. В отличие от кожи, любовь — эфемерная субстанция, которую нельзя потрогать или увидеть, только почувствовать. Это состояние.
Проходя путь реинкарнации от покрова тела до изделия, вещь из кожи приобретает некий мистический статус, сравнимый по необъяснимости и простоте с рождением человека.
Именно такой подход применяет в работе с кожей марка «Love Corporation».
Основанная осенью 2008 года, марка делает вещи и объекты из кожи, используя природную красоту и простоту этого материала. Задача «Love Corporation» — объединить вокруг себя корпорацию людей чувствующих „по-особенному“.
Всё, что «Love Corporation» делает из кожи, подчиняется нескольким принципам: простая форма, максимальная функциональность, интеллектуальный дизайн, сочетание разных фактур.
Небольшие капсульные коллекции создаются сезонно, включают линию аксессуаров (от тончайших ремней шершавой замши до дорожных сумок из интеллигентно потертой плотной кожи).
Сейчас на продукцию «Love Corporation» действуют скидки 30%!
Banya CS старается повышать уровень отечественного ритейла, представляя
марки либо отсутствующие, либо трудно находимые как в городе, так и в
стране. «Cheap Monday» громко появились в «FuN HouSe» впервые в Петербурге в
2007 году, однако до сих пор полноценная подборка марки недоступна в
магазинах города. По многочисленным просьбам: в Banya CS последняя
коллекция «Cheap Monday», включающая джинсы, одежду, аксессуары.. велкам!
Немного известных, но впечатляющих фактах о марке:
Лихая история началась в марте 2004 года, когда первая порция денима с эмблемой черепа ударила по рынку джинсовой продукции. Но, чтобы быть точными, стоит вернуться к ноябрю 2000-го, когда Orjan, Adam и двое их друзей открыли маленький магазин секонд-хенд (!) в Стокгольмском пригороде.
Магазин назывался «Weekend» (от англ. выходные) и функционировал только по выходным. Несмотря на своё отдалённое месторасположение, место пользовалось большим спросом благодаря грамотной подборке ассортимента, и было принято решение открыть более обширный магазин в центре Стокгольма. Новый проект работал 7 дней в неделю, а название было изменено на «Weekday» (от англ. день недели).
С самого начала стор представлял high-fashion и эксклюзивные денимовые бренды, смиксованные с винтажом — этот концепт был радушно принят модниками Стокгольма. Некоторые денимовые позиции в магазине стоили очень дорого, и Orjan почувствовал необходимость в более дешёвых, но не менее фешенебельных джинсах. Первая модель «Tight» (от англ. узкий) была создана как уникальная марка от магазина. Стрейчовые узкачи из сырого денима за неприлично низкую цену! Это был невероятный успех, первые 800 пар разошлись за пару недель. Ребята, занимающиеся оформлением интерьера «Weekday», создали лого в виде ухмыляющегося черепа, ставшего в последствии вожделением для многих шведских задниц:
В 2005 «Cheap Monday» превратились в полноценный бренд с постоянно обновляющимися коллекциями и дистрибьюцией, поставляющей ассортимент в избранные магазины Швеции и за её пределы.
Основной идеей компании остаётся достойный фэшн-продукт за доступную стоимость.
Молодая марка «Love Corporation» — это союз трёх дизайнеров из Москвы: дизайнера интерьеров Евгении, художника Александра и дизайнера обуви Анастасии. Идея лейбла, объединившая дизайнеров в творческое трио, была более чем амбициозной: ребята устали от однообразия и навязанных журналами трендов и решили придумать простые и функциональные сумки, сделав упор на качество, конструкторские решения и анонимность. В итоге получилась достойная альтернатива существующей ситуации в отечественной галантерее — марка, создающая приятные сумки из качественной кожи без пестрящих логотипов, золотых цепочек и блестящих металлических табличек с кричащими надписями. Уникальные для российского рынка практичные сумки-трансформеры «Love Corporation» оказались настолько востребованными, что, расширив список мест продаж и клиентскую базу, дизайнеры, помимо разработки новых сумок, клатчей и рюкзаков, стали заниматься созданием кожаных аксессуаров и даже обуви. Что, к слову, никак не отразилось на качестве сумок: это по-прежнему лучшая кожа, тщательно отделанные швы и авторские дизайнерские решения.
В магазин поступила отдельная линейка сумок «Love Corporation», созданная дизайнерами специально для магазинов «Traffic», «Мессто» и «Banya Concept Store»:
«White.Trash.For.Cash» — расслабленная и слегка провокационная смесь культур, стилей, мнений и перспектив современного, космополитического образа жизни, вдохновлённого произошедшими в начале 90-х измененями в мире, ныне почти свободном от границ, запретов и правил.
«White.Trash.For.Cash» как продукт не поглощён понятиями и высокими идеалами, акцент всегда приходится на комфорт — физический и психологический — на свободе передвижения и мыслей.
„Одежда, которую мы носим, должна быть инструментом нашего собственного самовыражения — где мы и кто мы, идея выше и вне потребностей дизайнера от признания, славы или коммерческой повестки бренда.“
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-02.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-03.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-04.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-05.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-06.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-07.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-08.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-09.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-10.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
{highslide type="slideshow-controlbar"url="http://www.banyaconcept.com/images/2010-april/banya-concept-white-trash-for-cash-the-new-beginning-11.jpg" width="598" positions="top,right" outlineType="drop-shadow" } Banya Concept Store {/highslide}
После почти годичного молчания участники «White.Trash.For.Cash» вновь дали знать о себе, выпустив коллекцию весна-лето 2010, и теперь можно с уверенностью сказать, что типичный лук коллекции вновь обращён к первоистокам, по которым были скроены первые коллекции бренда: цветовой аскетизм, „oversize“ готика, заимствования из военного костюма, униформы пригородных служащих, образа обитателя городских подворотен и трейлерных парков. Летние акценты и колористика в коллекции смещены и вывернуты наизнанку — это извечная потребность обратить внимание общества на оборотную сторону, отражение процессов, пленивших социум в „золотую“ ловушку. Время безудержных неоновых красок и глупого фана в прошлом, it's time to cross again..
Swear: „В честь нашего десятого Дня Рождения мы возвращаемся к нашим корням — классическому логотипу «SWEAR». Чистому и свежему. Духу молодости и сущности независимой музыки и искусства сцены. Логотип со звёздочкой Вы увидите в наших будущих проектах..“
Шведская компания «Vasuma, Inc.» после долгих лет успешной работы в качестве дистрибутора оптики создала собственную марку высококачественных солнцезащитных очков и оправ. Вдохновляясь винтажной оптикой, «VASUMA» выпускает передовой продукт: компания развивается совместно со шведским Центром Экспертизы Оптики и использует в производстве уникальные детали собственного моделирования.
«VASUMA» тесно работает с лучшими фабриками по всему миру, что позволяет удовлетворить требования самых взыскательных клиентов. При создании используется итальянский ацетат целлюлозы, не уступающий уровню марок «Ray-Ban», «D&G», «Sisley», что при нагреве легко позволяет модифицировать оправы для идеальной „посадки“ на любое лицо и облегчает установку назначенных линз в оправы.
Базируясь в Стокгольме, «VASUMA» с гордостью сообщают, что их марка представлена в порядка двухстах премиум фэшн и оптических магазинах по всей Скандинавии.
Бренд постоянно появляется в многочисленных оптических и фэшн журналах, а оптику «VASUMA» носят многие представители музыкальной элиты: «Simple Plan», «Cult of Luna», «Teron Beal», «Kings of Leon»...
The revenge of snake
Идея бренда: Поддержка очкариков, над которыми в детстве хоть как-то подшучивали. В Скандинавии для очкариков распространено обзывательство — „змееподобный“, именно поэтому лозунг гласит: «The revenge of snake» («Месть змеи»), и каждой модели даётся „ползучее“ имя: Rattlesnake (Гремучая змея), Keelback (Уж), Riverjack (Гадюка)…
«Хулиган» — журнал о современной независимой культуре.
Культуре авангардных лейблов, бутиковых фестивалей, артхаусного кино, экспериментальных музыкантов, свободных художников и писателей с жёсткой социальной позицией.
„Мы не являемся рупором прогрессивной молодежи, не навязываем культурные шаблоны и не пытаемся
перекричать весь российский глянец. Наша миссия — вдохновлять и направлять нестандартно мыслящих
молодых людей на эксперименты и свободу самовыражения.
В России катастрофически мало ярких проявлений независимой культуры, поэтому большая часть наших
контрибьюторов базируется за рубежом — в Европе, США, Японии и даже в Южной Африке. Свою цель мы
видим в том, чтобы служить мостом между западным андеграундом и отечественной молодёжью,
предоставляя нашей целевой аудитории возможность интегрироваться в мировой культурный контекст.“
Многие задаются вопросом — где в Петербурге можно приобрести журнал «Хулиган»?
Заполняем пробел: теперь свежие номера всегда доступны в Banya CS!
В магазине представлен Gosha Rubchinskiy весна-лето 2010 — «Рассвет не за горами».
Коллекция, завершающая трилогию дизайнера о российской молодёжи 90-х годов, была показана в ноябре 2009 года на неделе моды «Cycles&Seasons» в Москве. Выдержанная в той же стилистике, что и предыдущие коллекции Рубчинского («Империя Зла» и «Растём и развиваемся»), новая линейка весенне-летней одежды — это всё тот же фирменный спортивный „смарт-кэжуал“: толстовки различных цветов, просторные шорты, растянутые майки, свитшоты с большим воротом, зауженные треники-унисекс и комбинезоны-трансформеры.
В новой коллекции нет ни одного агрессивного элемента, почерпнутого из уличных субкультур: ни масок с шипами, ни изображений скрещенных автоматов Калашникова, ни кислотных принтов в стиле „грайндкор“..
Вместо этого одежда коллекции «Рассвет не за горами» предельно минималистична: лишена всякого украшательства, сшита из тканей ярких насыщенных цветов и своим монолитным кроем похожа на идеальные оболочки, в которые должен упаковывать своё тело Человек Будущего:
Видео «Slave/Раб» с участием 14-летней модели Германа впервые было показано 24 февраля на лондонской неделе моды в рамках выставки «Fashion East Menswear». Несколько позже дизайнер продемонстрировал его в Banya CS на презентации, анонсирующей первое появление Гоши Рубчинского в Петербурге:
«Katerina
Levina» — концептуальная марка одежды, предлагающая необычные
функциональные решения как для особых случаев, так и на каждый день.
Оригинальный дизайн отличает линии мужской и женской одежды, а также различные виды аксессуаров.
Бренд
«Katerina Levina» — это пространство адаптации, постоянно
трансформирующееся и многофункциональное, открытое для новых
возможностей.
Концепция бренда:
Марку характеризует отсутствие основной стилистической темы: каждая
коллекция принципиально отличается от предыдущей. Тем не менее,
связующая идея всех коллекций — „игровой“ подход к одежде, которую мы
носим каждый день. Именно такой подход выступает полной
противоположностью бесчисленным коллекциям массового производства.
Минималистичекий стиль во всём — от материалов до изделий.
Использование монохромной палитры чёрного, белого и оттенков серого.
Умеренность цвета, но „драматичность“ силуэта. Скульптурность,
уникальность, чистота линий, а также предельное внимание к деталям.
Katerina Levina получила два высших образования в области дизайна
костюма: Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и
Дизайна и Central Saint-Martins College of Art and Design University of
the Arts London.
После окончания обучения в Лондоне, основала собственную марку одежды, которую можно приобрести в России и за её пределами.
Основу марки составляют:
— интерактивность продукции (покупатель сам участвует в процессе
дизайна собственной одежды, имея возможность её изменять);
— сочетание высокого качества и функциональности;
— стремление выпускать изделия в ограниченном количестве;
— многократное обновление коллекции в течение одного сезона;
— ощущение „личного“ (словно каждая вещь создана руками мастера);
— новизна использования „несочетаемых“ технологий производства.
Журнал «ПРОЕКТ БАЛТИЯ» посвящён архитектуре, урбанистике и дизайну северо-запада России, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии. География издания основывается на давних культурных и экономических связях, пронизывающих регион. Международный, но при этом не глобальный формат позволяет анализировать любой архитектурный или дизайн-объект в широком — „балтийском“ — контексте.
«ПРОЕКТ БАЛТИЯ» выходит четыре раза в год на русском и английском языках и распространяется во всех перечисленных странах.
Наряду со свежим выпуском в магазине представлена часть архива издания — предыдущие выпуски журналов с нестареющей информацией.
Стоимость — 200 р.
